Если Париж — территория модных империй и домов-гигантов, то Лондон остается пространством для экспериментов. Помимо основной сцены здесь демонстрируют коллекции дизайнеры из Африки, Тайваня или Болливуда, и каждая — свой уникальный культурный мир.
 

За время LFW я увидела в общей сложности около тридцати коллекций молодых дизайнеров. Часть из них я увидела на шоу, организованных Black PR — агентством, которое традиционно собирает вокруг себя самых смелых независимых авторов. И мое главное впечатление - ощущение свободы! Художники транслировали свои идеи так, как им хочется, и каждый без оглядки выстраивал собственный мир. 

 

Английский дизайнер Nathan Slate в своей коллекции превратил моделей в живые скульптуры. Сетка с пришитыми мухами, саваноподобные ткани, гигантская шапка из спутанной ваты — все это не столько про моду, сколько перформанс о бренности жизни. Кстати, так он и назвал свою коллекцию Mourning («Поминки»).

   

Bergman Designs вывел на подиум ангелов смерти и обугленных кукол. Сожжённые ткани, архитектурные формы и клочковатые вставки на ткани создавали атмосферу апокалипсиса. Трансгендерные модели выглядели органично и сильно — не как попытка эпатировать публику, а как личный голос автора.
 

Lana Parell показала противоположный полюс — носибельную одежду, где на первом месте уверенный крой и тонкая работа с фактурой. Асимметрия, глубокие оттенки, лёгкая драматургия, но без излишней театральности. Можно и нужно носить.
  

Marie Lueder — уже известна в кругах лондонской сцены и работает совсем в другой плоскости. Это не театр и не хоррор, а скорее хроника улиц и субкультур. Для меня самый убедительный образ — молочное платье с капюшоном. Сильный, немного монашеский силуэт превращает модель в героиню средневековья. С удовольствием бы надела бы такое на стритстайл.

   

Были и менее удачные показы. Где-то концепция потерялась в слабом стайлинге, где-то кастинг откровенно говоря странный. Возможно, играла роль культурная дистанция — у боливийских дизайнеров своё понимание красоты и роскоши, и в этом есть интерес.
  

Но откровенно разочаровал Molini — прямую цитату золотого бюста Schiaparelli мы итак уже много раз видели, но тут (лучше присядьте!) с ценником £7500. Выглядит как попытка упаковать чужую эстетику в люкс. Да и в целом, шёлковая коллекция, несмотря на благородство материала, оставила впечатление «пижамы» за тысячу фунтов.

   

В мою первую LFW я увидела Лондон с его подземной стороны — моду, которая рождается не в штаб-квартирах гигантов, а в скромных студиях и на временных подиумах. Там больше ошибок, больше риска, но именно там, под жужжание мух или марш трансгендерных ангелов смерти, я почувствовала, что мода всё ещё может быть настоящей.